安博体育剪发技巧的特有术语 1、断剪：用剪刀将头发整齐的剪断。（从操作上可分为：梳压断剪法；手指夹断剪法；悬空断剪法。） 2、刻痕剪：用剪刀尖将发尾剪成锯齿状参差不齐效果的方式。 【浅刻痕剪】：用刻痕剪将头发剪短或锯齿状修剪的方式。 【深刻痕剪】：用剪刀尖对发尾进行深度处理，使发尾的密度减轻，流向得到有效的控制。 3、飞剪：剪刀快速修剪头发的方式。 【点断式飞剪】：缔造参差不齐的发尾效果，剪短头发的长度。 【逆式飞剪】：减轻发尾的密度，缔造透气感效果。 4、滑剪：用剪刀轻微张开，从发束上滑过，使发尾产生轻柔飘顺的条状效果。 【上挑式滑剪】：将发片或发束提升至叫高的角度，从内侧向上滑剪，使发片的内侧产生轻薄的感觉。 【下滑式滑剪】：对发束的表面进行处理，使发尾产生轻而尖的效果。 【扭式滑剪】：将发束扭成绳状，进行下滑剪，可使发尾产生笔尖状的效果。 【8字滑剪】：使发尾产生方向的改变，可分为：正手8字滑剪与反手8字滑剪。 5、托剪：用梳子将头发托起来修剪的方式，多用于修饰衔接短发重量线、推剪：用梳子贴着头皮修剪较短的部位。 7、点剪：用剪刀在发片上间隔点剪，缔造透空感效果。 8、悬空剪：不借助梳子或手指进行剪发的方式。 9、间隔挑剪：用剪刀在发片上间隔挑起若干分头发进行修剪的方式。 发型修剪的各种基本技法 发式造型主要是通过修剪来完成，修剪要根据发式要求、头发长短、发量多少、轮廓形状、层次结构、发梢流向等要求进行修理。但不管什么样的修剪，夹剪、抓剪、挑剪、锯剪、削剪都是最基础的修剪技巧，只有掌握好最基础的技法，才能变化自如，创造出各种各样的靓丽发式。下面，我们将对这几种基本技法做一个大概的讲解。 剪发第一个步骤：修剪轮廓。 将头发梳顺 -- 根据要求分区 -- 分层分步修剪 通常由后颈开始 -- 剪向两侧及头顶 -- 最后修剪剪额处头发 修剪后颈部及两侧头发时，先剪出一个平齐的标准线，再将后部头发由下而上分层放下，按标准线剪齐。并以同样的方法修剪两侧头发。 修剪顶部头发时，将顶部头发全部向四周梳下，梳齐后按发式轮廓线剪齐。 最后将前额的头发挑出一部分，形成倒三角状，根据发式要求修剪刘海宽度，便完成了整个轮廓的修剪。 一、夹剪 夹剪是手指夹住头发进行修剪的一种利用频率非常高的技法，其特点是操作方便。 夹剪时先用梳子按顺序分发片将头发纵向或横向梳起，用左手中、食二指将梳起的头发夹住，随木梳拉直，与发根呈直角，梳到发式所需要的长度，沿着手背或手心徐徐剪切（沿手背剪叫外夹剪，沿手心剪叫内夹剪）。 夹剪时注意夹起的每股头发要平直，每股头发还要相互衔接，即要注意夹起每股头发的角度，避免脱节。 修剪头发的角度与层次有密切关系。层次是指头发有次序的排列，其发梢呈一定的坡度，它是发型结构中的重要组成部分。 平行分片夹剪，形成低层次或一层次（又称无层次或齐叠层次）。 垂直形分片夹剪则形成高层次。 不同部位不同角度的修剪形成不同的层次。 顶部头发向上垂直形分片水平形修剪，则形成层次比较适中；如向上修剪则形成低层次，向下修剪则形成高层次。 侧部头发向侧面垂直地分片剪，按90°角垂直地修剪，层次比较适中；按45°角向上斜剪，则形成高层次；按45°角向下斜剪，则层次低或齐叠层次。 二、抓剪 抓剪是用梳子梳理起一股头发，再用手指抓住这股头发进行修剪的技法。 抓剪与夹剪不同，夹剪夹起的头发成片形，而抓剪抓起的头发通常是一束，基部较大，发稍成尖形。 抓剪通常用于顶部、两侧头发的修剪。 抓剪中，抓起头发基部的宽度大小，决定剪发后形成弧度大小。 一般抓起头发的基部大，剪后弧度大，反之，基部小，剪后弧度小。 抓剪时不同部位的抓剪，形成不同的弧度。 向上、向后、向前的抓发方向不同，也会产生不同的弧度。 抓剪中，抓起头发后剪刀落刀的部位要适中，不要过高或过低，这会影响头发的长度和所形成的弧度。 三、挑剪 挑剪是用梳子挑起一片头发，按着发式的要求，挑到一定的长度，剪掉多余的头发。 这是剪刀与木梳最密切配合的修剪方法。 梳子挑起一股头发用剪刀剪去露在梳齿外的过长头发，梳一股剪，梳子起引导作用。 剪发时剪刀的不动刀刃应与梳子背保持平行，这样容易剪得平齐。 修剪时要注意保持段差细腻均匀，避免造成脱节或过分密集。 向上推进修剪时，要按各部位需要，依次沿不同方向向前推剪，解决段差和修饰密度。 挑剪时要正确掌握挑起头发的角度。 挑起头发的角度大则层次高，挑起头发的角度小则层次低。 挑起的头发应与头部弧形轮廓相适应。 挑剪时应按头部弧形轮廓挑剪，不能平直地剪，这样容易剪出楞角。 挑剪的头发不宜过多，要注意上下前后头发的衔接，不能有脱节现象。 四、锯剪 锯剪是使用锯齿剪刀进行剪发的一种技法。 锯齿剪刀一片刀刃呈锯齿形，剪发后发梢参差不齐，发量减少。 锯剪通常用于头发轮廓的修剪，使整个发型有飘逸感。 锯剪主要是剪刀与头发保持斜线向上或向下剪发，不能平行地剪，而要斜线移动地剪，这样不会形成重叠，影响头发层次。 锯剪的部位要事先考虑好，做到心中有数。一般说头发厚的部位要多剪，头发少的部位，特别是短发和头部两侧要少剪。 五、削剪 削剪是削刀或剪刀在头发上快速滑动，切断头发的剪法。 削剪后发尖呈笔尖状，有轻盈感和动感。 削剪通常用于修理层次、轮廓及削薄头发。 剪刀削发时，剪刀刀刃要略为张开，将手指夹住的头发放在两片刀刃中，刀刃略带斜角，用刀刃在头发上滑动，将头发削（切）断。 削剪时手腕用力恰当，过重头发削去过多，过小则削不下头发。 削剪时手指夹住头发，要保持一定张力，便于把头发削下。 削剪时要掌握剪刀刀刃在头发上滑动的幅度，一般讲角度大笔尖形小、角度小笔尖形大。 使用剃刀进行削剪时要注意剃刀与头发的角度，一般以20至45度角之间为宜，角度大笔尖形小，角度小笔尖形大，角度过小，头发容易翻翘，同时也损伤头发。 剃刀在头发上的滑动幅度，决定削去头发的多少和层次的高低。 剃刀滑动的幅度大削去头发多，形成的层次高；剃刀滑动的幅度小削去的头发少，形成的层次低。 六、托剪 托剪是用手指或梳子托住剪刀进行修剪的一种基本剪法。 托住剪刀，是为了稳住剪刀，避免剪刀在修剪过程中摇晃。 手指托剪是用手指托住剪刀以剪刀刀尖来进行剪发，一般用于修剪发际线，也用于修剪周围轮廓，修剪时刀尖向下，与托着的手指相垂直，沿轮廓修剪一圈。 用梳子托剪有两种方法：一是用梳子衬托自下而上修剪，剪出层次和色调；一是用梳子衬托水平形地自前向后修剪，适用短发的顶部。 托剪一般用于修剪额前头发、鬓发及耳周的头发，一般适用于女发以及齐平头的修剪。 七、刀尖剪 刀尖剪是用剪刀尖端进行剪发的一种基本技法。 其方式是用梳子梳起一股头发，用手指夹住，靠腕部将刀抬起，并用左手食指托住剪身，使它稳定，再用刀尖对准目标轻轻剪动。 剪刀垂直或略带斜度地自上而下进行修剪，重点在于剪刀尖对发梢的修剪。 修剪过程中注意把握头发的层次，使其形成参差状，修剪之后的发梢成参差形或锯齿形，有自然的参差感和轻盈感。 这种修剪技法一般用于顶部长发和额前刘海部分头发的修剪，目的是让发梢显得更自然。 黄金分割律——创造美感的公式 黄金分割律运用于发型设计，会使发型形成变化统一及和谐的美感。专业美发师在发型设计中处理发型与脸型、骨骼、身材（现代学者定义人体身形等于“八个头长”即为最标准的身材，就因其符合黄金分割律。）比例关系，黄金分割律是常用的艺术技巧和方法，对发型外轮廓形状，层次落差、重量移动，结合顾客的内外在素材搭配,也是运用黄金分割组合的结构形式。但须注意的是，发型款式的多变及创造,又具有自由性或随意性，因此对黄金分割律的运用不可绝对化。在艺术创造中许多不合比例的结构却能显示一种特殊的如另类，叛逆的美感。发型设计也是相同原理。 发型设计需结合顾客头部骨骼形态、脸型、身材、气质等，突出顾客的个性美感。 影响发型设计的因素：分区，发长设定。 在发型设计概念中，分区的比例，例如：三大连接区，对于美感过渡是一项重要的环节，此用了黄金分割律，使发型师在创作发型时的空间视野更加开阔，更易准确的捕捉生活中的灵性。 发长设定，直接会影响到视觉效果。需考虑发片三度空间变化对于头形骨骼凸凹面及毛流的控制。 在短发设计中： 注重对头形骨骼的调整，这就需要设定出内、外轮廓落差比例。例短发后头部通常要体现出立体饱满度。当颈背线发长设定好以后，需在裁剪时掌握纵向圆周层次落差及横向圆周发根宽重量移动。 美感饱满度控制在纵向1：0.618，横向美感转折控制在耳后连接区处，此美感是最具立体感与动感的。 同样我们也可以用发根宽的移动来调整头骨自身素材。当遇头形横向较宽大者，发根宽后移，有收缩视觉的效果。 当位置及重量转折掌控在黄金分割比例1：0.618以下或以上时，美感看起就会有缺憾。 在设计中长发时： 以对脸形五官的修饰为主，不同区域发长落点使脸形趋向标准美感。 长度设定多需参照五官，内轮廓发长对修饰脸型颧骨，下颚骨，颈部等扮演着重要角色，起到扬长避短的感觉。 长发讲究外轮廓美感： 发长应与身材协调，应用黄金分割比例设计，会使发型创作美感更易于把握。 身材矮小者，易留短发或中长发，显得身材高桃挺拔。 身材高大者，留中长发或长发，对身材比例上起到互补作用。 刘海设计在发型创作中起着画龙点睛的作用： 刘海可以赋予发型生命力与时尚感，不管是分区的设计还是发长的设定，都与黄金分割律有着密不可分的关系。 刘海区域占顶区1/3面积，较能有效控制脸型的宽窄。用此区域对掌握脸型变大变小起着决定作用。 刘海可以修饰额头宽窄、凸平，调整脸形长短，胖瘦比例。 在短刘海设计上： 根据额头宽窄、长、短，在眉毛与发际线的比例，调整额头凸出者或三庭比例较长者，可以遮盖缺陷或缩短脸形，或用0.382:0.618的比例，修饰额头较窄，短者，或额头美感不错者，会给人以拉长脸形或个性的展现。 在长刘海设计时： 针对整个脸形长短，利用发长与脸长比例1：0.618，可以起到修饰颧骨，下颚骨及脸形胖瘦的效果。 剪发的心理学——怎样使顾客和发型之间产生出完美协调的效果？ 一、当头发处于干发状态时 在你为你的顾客选择合适的发型时，需要将很多因素考虑进去。在为她剪发前所花的这段时间事实上与你真正拿起剪刀为她服务时所需的时间是同等重要的。 1、发型永远要和身高、体形成比例： 从顾客进入发廊的那一刻起，你就应该仔细耐心地观察她的整体形象。你的专业眼光应当先集中放到她的身上，观察她的身高和她的体形，再观察她的发型和发质。 这样的观察会使你对她适合修剪的长度和她适合拥有的发型有个大致的想法。 例，短发在一个瘦高的女人身上会感觉更高更瘦．同样一个矮胖的女人也永远不适合过肩的长发。 2、研究她的着装风格和她对时尚的敏感度： 在这方面的观察会告诉你将要做的发型所承担的风险程度如何。 3、年龄对发型的影响有限： 任何年龄任何长度的头发都能够通过修剪而达到不错的效果。 发型是关于头骨结构和发质的问题。 在一个女性的生活中，年龄并不能决定发型的款式和形象。但是我们可以在剪发的过程中结合年龄对发型的柔和程度和动感做一些改变。 例，偏成熟的女性可以发现，一些更加柔和些的发梢和几何线条，并且带有更多的波浪和发卷的发型是更加为她们而度身订制的。 尽可能在最初的聊天中发掘你的顾客的性格特征。通常第一次见面并不容易断定对方的个性特点。而且观察和下结论也没有一个特定的规则。但是这也是你在今后的职业生涯中要不断学习和提高的内容。不要害怕问问题！顾客的生活方式是最重要的信息，所以你要尝试去发现。 例，如果她有很多的空余时间，那么她可能是以家庭主妇的生活为主：如果她的日程安排地十分紧凑的话，那么她可能喜欢丰富多彩的娱乐方式。 她生活在哪一类社会群体中呢？试着估计她期望得到的发型效果，因为种种结果都可能影响到她的再次光顾。 所有这些因素决定你应该给她做什么发型，不仅仅是将发型做到最好的效果，还要保证她对这个效果感到满意和自信。如果给她一个并不适合的发型，不管你的发型剪的再专业也好，她都会自己感觉不舒服。 记住，当你的顾客离开发廊时，她同时带走了你的声誉。而外界的每一个看到并欣赏到你的工作的人都可能成为你未来的顾客。 二、当头发处于湿发状态时 1、湿发修剪的原因： （1）在湿发状态时，你对头发会有更好的控制，因为头发不会从你的手指和剪刀问滑走。 （2）你能够更好地看到头形的形状安博体育官方网站，当你剪发时，形状会更清晰地显现出来。 （3）你起初在干发上所看到的发卷，也许是天然的，也许是人为用卷发器做成的。 （4）平顺的吹风也许掩盖了天然卷或波浪发的突起形状。将头发冲湿能让你看到头发自然的动感，使你可以用适当的方法去处理。 （5）处理干净的头发会更加卫生。 2、在湿发上，你能够观察到发际线的自然生长方向，尤其是脖颈部分。 例，如果脖颈处的头发向上长或是向外翘的话，那么在脖颈处剪的很轻很平的发型就不适合。 3、永远都不要逆着头发的自然长势做发型（任何特征的发际线都会显示出不同程度的难度，而这将是你在发型设计中的主要因素。）。 4、在发旋处永远都要坚持按照其自然的落点移动头发。 5、当你从发旋处开始工作时，分际应该从这个点开始或从这个点结束（只要你跟随观察到的头发的自然生长方式，你可以在任何部位将头发按照自然分际分开。）。 在整个发型的创作过程中，你应该一直跟随这种方式，这样结束后的效果才能真正为头形的特征服务。 头发在人体上只是一种附生物，是可以再生的，并且可以塑造成不同的形式。所以将头骨作为你创作的基本的基础，当你塑造不同形式时，将头发作为你的“材料”而进行工作。 三、比例（人类的脸都有一定的普遍的对称性）： 1、如果你测量从头顶到下巴的距离，眼睛永远都在中点上 2、两只眼睛瞳孔之间的测量距离等于鼻梁到鼻尖的距离。 3、嘴巴永远占脸到下巴全部测量距离的四分之一。 4、耳朵的长度等于鼻子的长度，而且两者位于同一水平线上。 这些比例被画家用于绘画或素描人的脸时。用这些比例作为你的剪发工作。如果你留意在这个部分提及的一些因素的话．你可以在剪发技术上得到更高的精确度和准确性。 四、骨骼结构： 骨骼结构的学习对于任何剪发培训来说都是非常重要的一部分。当你看他人的脸、发现一些脸部特征的时候，你还应该看到在这些基本骨骼结构以外的东西，这也就是形状的基础。 针对骨骼结构剪发并没有一个特定的规则，因为发型除了需要全面考虑之外，还应该因人而异。对每一位发型师来说，这都是应当注意的重要因素。 大致来说，女人的头骨通常比男人的头骨小，外部枕骨更为突出．硬线形的弧线更少一些。尽管在多数情况下女人和男人之间不同的骨骼特征更容易被发现，但是有些女人的头骨也存在男性头骨的特征，所以针对这种情况就应该避免采用一些经典的处理方法安博体育官方网站。 湿发、头骨、比例及头发的走势对发型裁剪的重要性 一、湿发 1、发湿时，可十分清楚地看到头型，当您剪的时侯轮廓更清晰。 2、当头发干时您看到的卷发有可能是通过人工得到的效果。 3、吹干的头发有可能把自然卷掩盖起来。 4、使用湿发您可以更好地看到头发自然走势并充分把握。 5、头发湿的时候，您可以观察到发线的走势，尤其在颈部的位置。如果颈部头发向上长向外伸，那么平剪就派不上用场了。 二、头骨结构 1、头骨结构的学习应是每一个美发师训练时重要的一环。当您观察面部特征时，您应该透过它看到骨架结构，这是脸型的基础。 2、因为发型是强调个性的，所以将头发配合骨架来剪时没有固定的规则。但是，有一些要点是每一个发型师都应注意的。（总的看来，女性头骨比男性头骨要小，枕骨向外突起与曲线不如男性的明显。虽然大体上男女骨头的组成差异较易观察，但现实中也存在女性具有男性的头骨特征，这种情况下，应避免棱角分明的处理。） 三、比例 1、这些比例是画家在画人的脸部时使用的。可用来指导您剪发。如果您能留意这些要点，您的剪发就更为精确。 2、当您观察面部时，您会看到各种特征——是每个人不一样的特征。 3、有一点并不是一眼可以看到的，那就是所有人的面孔都有一种共同的对称性。 A 从头顶向下巴测量，眼睛总是在中间。 B 两眼瞳孔之间的距离与鼻梁到鼻尖的距离相等。 C 嘴到下巴的距离是上下长的1/4。 D 耳长与鼻长相等，在大致相同的线上。 四、头发的走势 1、不要让头发逆向它的长势。 2、无论发线怎样特别也无论它显得怎样难剪，它会是您在设计发型时重要考虑的因素为您剪发打下基础。 3、头发总是从冠顶一点走下来。您的第一步应是找到这一点。从冠顶剪下来时，分界应是从这一点开始或结束。只要头发走势把握好，您可以在任何地方分界。这一点在剪发过程中是一直遵循的，这样完成的效果就和头型密切配合。 在发型设计时，用头骨作为您的剪发基础，以头发作为造型的素材。 发型设计中轮廓与线条的概念发型设计中设计出适合顾客的美丽的轮廓形状取决于对轮廓线条的认识和运用发型的轮廓线条是由横向线条和纵向线条组成的横向线条发型中表现为由左至右的线条效果包括有外线条和内线条外线条：发式在自然下落时发尾在发式周边沿处所形成的线条效果作用：控制发式的外线周界形状控制发式的总长度内线条：发式在自然下落时发尾在发式周界内所形成的线条效果作用控制发型的重量控制内线的形状纵向线条：发型中表现为由上到下的线条效果包括有左侧区右侧区和后部区其线条又有直线条和曲线条作用：控制发型的纵向轮廓控制发型的重量3、内线条与外线条之间的关系控制发型由上到下的轮廓形状变化控制发型由上到下的重量移走 在思考“发型设计构成”的时候，设计师必需让所有关连的“设计要素”都共同存在并融合它们，然后再做出心中所想要的发型，每一个要素都没有办法独立存在，一共有下列几个要素： 1、轮廓〈外轮廓〉：指发型轮廓的形状。 发尾外轮廓的造型，给人的印象会有很大的影响。 在剪发时轮廓又分为：较为不规则的轮廓和规则轮廓。 外轮廓(也称为长度轮廓)，内轮廓(也称为层次轮廓)。 a.前倾式→前长后短的线条会给人有利落的感觉，并赋予造型向前的动感。 b.后倾式→前短后长的线条会给人有柔美的感觉，并赋予造型向后的动感。 2、长度〈发长〉：无论是在整体、或各个区块、还是各个重点部位的发长的构成，都是发型设计的基础。 a.发长较长→比较容易表现出平顺感，量感也会变的较重。 b.发长较短→比较容易根据头型表现出圆弧感，量感也会变的较轻。 3、层次：层次的有与无可分为两大类，不规则层次、规则层次。而规则的层次又分为常用的五种： a.内层次→表现出发型的内弯，表现出的量感较重。 b.无层次→容易表现出平顺感，量感也会是较重的呈现。 c.低层次→容易使得横向宽幅变大，所以表现出的是静态且量感也较重。 d.等长层次→会让造型呈现圆弧形，量感会根据素材〈头型〉而表现。 e.高层次→容易表现出纵长线条，整体呈现动态且量感较轻。 4、厚度〈重量感〉：发型厚度的控制，主要是对发型外层次厚度的厚薄与量感的控制有关，而量感又与高、低层次有关。 a.高层次→根据头型把发束向上拉起，容易表现出高层次的线条显得轻盈。 b.低层次→依头型把发束向下拉，容易变成低层次的线、质感：在视觉上与头发的光泽有关，不同层次表现出来的质感也不同。 a.高层次→表面头发较短时，属于立体呈现，但不一定表现出光泽感。 b.低层次→表面头发较长，属于平面呈现，比较容易表现出光泽感。 c.量感的调整→调整程度小的造型就比较容意呈现出发丝的光泽感。调整程度较大的造型就比较不容意表现出光泽感。 6、花纹走向〈跃动感〉：头发会有从短的地方往长的地方移动方向的特性。 a.发线向前下降→造型就会有往前的动感，花纹、线条走向都向前。 b.发线向后下降→造型就会有往后的动感，花纹、线条走向都向后。 c.低层次→是上部的发束呈现动态而下部表现静止。 d.高层次→是上部的发束较呈静止而下部表现动态。 此外，量感较重的造型就不容易表现出花纹的跃动感，反之，量感较轻的造型就比较容易表现出花纹的跃动感。 设计三元素：形、纹理、颜色 一、设计的两种方法： 1、相反： 长脸型缩短、宽脸型收紧、扁平采用堆积、发量多则采用去量。 （附）一个直发的顾客进来，要你为她设计一个发型，你给她卷发的建议比直发的建议更容易被接受。 2、对比： 圆脸烫一个爆炸式，会显得脸小。下巴比较尖的顾客，将后转角的头发留长，并搭到肩前，就不会让下巴周围变空。 二、三元素： 1、形：物体的三维表达（长、宽、深），头发的长度、两耳间的宽度、鼻尖到枕骨的深度。 （附）立体感是深度表现的强弱。 a.线条：头发的粗细、断续、弯曲或直。 b.方向：向前的方向使人感觉“包裹”着脸庞；向后则感觉打开；需要量感的地方可以用梳子向上梳起，并吹发，让头发显得蓬松。 c.形状：发型完成后的外轮廓与外线。 d.轮廓：发型的外形状与形线。 e.结构：不同长度的头发在头部的组合及分布情况（堆积或去除重量的方、圆、三角）。 （附）抽象结构：头发拉离头部，垂直于头皮呈现的形状。 （附）重量：在一定的区域内，头发堆叠的效果。（外行看长短，内行论轻重） （附）发量：在一定的区域内，头发的密度感觉。 2、纹理：发束在头发表面形成的特征。 a.静止纹理：上面的头发覆盖的区域，看不到下面发捎外露的部分称为静止纹理（OneLength是典型的静止纹理）。即使是卷发。 b.活动纹理：发稍外露的部分。清楚的看到层次。 c.混合纹理：在一个发型上，同时存在静止和活动纹理。多数情况下，内圈为静止纹理，外圈为活动纹理。 （附）外结构处理纹理的方法： a.尾削：点剪发尾，最多5毫米，使它更柔和。刻痕也是尾削的一种，但刻痕去掉的长度更多一些，会使饱满度变低。 b.束削：提拉发片，从发中段处理头发，在发现发量过大的发片上使用，每次下剪不要超过3毫米（不是滑剪），剪刀口不要张得太大。 c.底削：提拉发片，从接近头发的根部将头发剪短（不能紧靠头皮），在去掉发量的同时，制造短发，起到支撑的作用。 （附）内结构的处理纹理的方法： 做纹理的剪切方向要与结构的方向一致。 滑剪：主要用在制造束状感上。 例如：去掉重量是上短下长，那在发片做纹理的时也要上短下长，从上至下，下剪位置由靠近发根慢慢变化到靠近发梢，变化程度与结构线平行。 三、颜色：可以衬托发型的特点。 头发自然垂落点当一个普通发型师做到一定的境界时，会有一个缓冲期，这个时候，你剪的发型可能非常好看，但是它缺乏一个更重要的东西：生命力！我想在看到此文章的大多数人，都可以剪出让人赞叹的发型，同时我也相信，80%以上的人不敢保证她再次洗完头发后，不造型时的效果，更不能保证她在今后的几个月里，发型都依然美丽！假如她在迪厅里乱甩动头发呢，它们又会是什么样子！曾经有一为女士从北京回来，一头长发非常漂亮，但是当她告诉你，她已经有两年没有剪过头发了，你绝对不会相信，不过这是真的，什么剪发技术能达到这样的效果？这也就是通常我们发型师一直追求的：让顾客容易打理的头发！正确的解决方法就是计算头发的自然垂落点当你在剪发时，你需要计算每一根发丝在自然下垂的状态下，最终会回到哪里，而你计算的成功率越高，你发型的生命力也就越强！下面我将从设计开始，简单的讲解一下如何计算头发的落点！设计要先看头发本身发型师要做的第一件事是设计发型，谈到设计，大多数人都会说看脸型、看顾客的身材、看气质，这些当然重要，但是在们前有一个更重要的东西需要你去观察，就是头发本身头发的发质、卷曲程度生长的方向都会影响到你的杰作，一个再漂亮的设计，如果在违背了头发本身，那也将是一个无生命力的发型！例如：你的设计长度是在肩下，而头发刚好在那里开始卷发，那么你的设计是没有丝毫意义的，无论它多能体现模特的精髓！二、头发的落点刚开始，你不可能去真的计算每一根头发的落点，但你需要知道，落在哪里的头发是由哪些头发构成的这里重要谈最容易搞混的侧面，大家了解头的四个面，侧面的头发是唯一落在肩膀以前的头发，准确的定义侧面，你就可以准确的知道哪部分头发是用来做肩前的效果的！侧面准确的定义是从侧发际线到耳后转角的位置，从侧与后的两个面分别延伸两条直线，会形成一个交点，再垂直于头皮。这个区域的头发是会落到肩膀以前的！ 知道转角的点之后，它还有一个对高级发型师非常重要的作用：创意！所有后面头发的创意修剪都要从该点开始，以上为基础你了解这些后，会有助于你知道发型的精髓所在牢记一点，你所追求的目标就是：无论如何摆动，头发都会回到原点 作为一名合格的美发师应该熟练掌握头发在各种角度修剪下的状态，并能够熟练的运用和控制角度再结合自己的设计理念。把握时尚和前卫才能在美发行业的天空里自由的翱翔。 1、个体（发片的三度空间）——区域——整体（发型型体） 所以发片的三度空间在整个基础结构的修剪中起到了基石的作用。 2、三度空间的形态及相应的形态效果 （1）分份——重量的移动 （2）提升角度——层次的自然落差 （3）发根宽的偏移——长度的变化 （4）切口——外翻——内扣 蓬松——伏贴 （5）旋剪形态——重量的移动 例：垂直分份的三度空间 垂直分份在头皮上形成四条边，是一个长方形。 （1）长方形的宽 = 发根宽 （2）长方形的长 = 发根长 （3）发根宽和发根长的中点连线的交叉点 = 轴心点 （4）轴心点向外延伸的线）轴心线与发根宽的中点连线的夹角 = 发根长的角度 或 = 提升角度 （6）轴心线与发根长的中点连线的夹角 = 发根宽的角度 （7）在圆点变化上是以发根宽中点连线）在圆周变化上是以发根长中点连线为依据 无角度空间定位修剪概念无角度：并不是没有角度而是将角度（0°、45°、90°、90°以上）简化为垂直关系。即，相对不同的参照基准的垂直。如：与地平面垂直垂落方向垂直向上。与头部生长点垂直升长点的切面。与分发线°的范围。空间：将头部周围上、下、左、右、前、后，用水平与垂直划分为四个空间方位。即：水平以上、水平以下、垂直以前、垂直以后，将头发梳拉到不同空间修剪，得到不同的量感及动态。空间定位：相对头部生长点的梳发方位，在空间确定移动或不移动的修剪定位。一种能控制动感及量感的修剪方法；用水平和垂直的方向精准的控制发型结构；比传统的提升角度修剪更为直接、简单、精准梳发方位水平以上上矩下长，高层次，轻柔，去掉重量。水平以下上长下矩，低层次，厚重，堆积重量。垂直以前前短后长，向后流向。垂直以后前长后短，向前流向。修剪定位定点修剪在相对头部的空间定一个点将所有的头发梳到这个点上集中水平修剪。垂直这个点的头发最短，距离这个点越远的头发越长，重量相对集中，宽度也相应增加。用这种方法修剪的发型具有非常强的立体感。定线修剪在相对头部某点的垂直方向定一条线，所有头发梳到这条线左右集中垂直修剪。这条线上的头发最短，两侧长度增加，因此向两侧的动感加强，量感相对减轻，有拉长的效果。定面修剪在相对头部的空间定一个面，剪切线沿这个面进行平行移动。垂直点的发长最短，向四周长度均匀增加，形成均匀量感。随头部曲线修剪长度随头型而变化，外型为圆弧，没有明显凸出的量感，相对柔和。去掉重量：（用于中长或长发）上短下长，层次落差大；量感减小，动感增加；线条柔和；外形服帖，整体呈拉长效果。适合发量较多，脸形较丰满，需拉长整体，造型活泼的顾客。在顶区去掉重量能增加整体高度，减少头顶量感，使头顶蓬松富有动感。在颈区去掉重量能保留整体长度，使颈部服帖，有拉长整体的效果。在两侧去掉重量减少两侧宽度，拉长脸形的效果。在枕部区去掉重量减少整体宽度及量感。运用水平以上的梳发方向可以得到去掉重量效果，可以在空间定点、定线、定面和随头部曲线裁剪。定点修剪垂直点的头发长度最短，重量相对集中,原因是由于底部长度的增加，重量减轻造成相对量感。加上水平方向的裁剪线，因此宽度也相对增加。定线修剪垂直点的头发短，两侧长度增加，因此向两侧的动感增加，加上垂直方向的裁剪线，因此，量感相对较轻，有拉长的效果定面修剪垂直点的发长最短，向四周长度均匀增加。因此，垂直点部最蓬松，向四周扩散，形成均匀量感随头部曲线长度随头形均匀增加，外形为弧线与头形成为一至方向的圆弧度，相对较柔和，没有明显凸出的量感堆积重量：（用于中长或短发）上长下短，层次落差小；顶部平滑，边缘有动感；向外堆积发量，增加宽度；线条清晰（重量线、轮廓线）形线明显且凸出。适合发量少，脸形娇小、偏长，需要增加宽度和发量的顾客在顶区堆积重量增加顶部两侧的宽度，使顶部饱满；顶部头发顺服，量感增加在颈区堆积重量宽度增加，长度相对减少；周边轮廓线清晰，厚重感增加在枕部区堆积重量增加整体量感及宽度，调整后部头形使其饱满在两侧堆积重量增加两侧宽度和饱满度，调整脸形的宽度运用水平以下梳发方向可以得到堆积重量效果。同样可以在空间定点、线、面或随头部曲线裁剪定点修剪水平以下的梳发，垂直点头发最短，向上发长增加，重量会在这一点上增加，形成明显凸出的重量点，汇成一条清晰的重量线，水平方向宽度相对增加定线修剪两侧向中间集中修剪，长度向两侧延伸，方向感因此增加，垂直方向的裁剪重量相对水平的轻、长度相对增加定面修剪两侧不集中，上下也不集中，裁剪线延直线平行移动，两侧和上下没有延伸呈平面。因此，外形也相对呈平面随头部曲线长度随头形由下到上逐渐增加，外形为弧形，相对较柔和，没有明显凸出的量感。立体几何裁剪理念立体几何剪裁是作为专业发型师的首选条件，也是作为专业发型师必须掌握的重要修剪技术。对于一个发型设计师来说，我们首先在顾客原有骨骼结构特点上，根据客人所要求的不同长度来构思发型，最基本的三维立体结构，即前后结构（长度的变化）、上下结构（层次的变化）、左右结构（方向的变化）如修剪长发，最常用的是圆形去除技术，因此技术不但可以去除发量，使层次圆润饱满，还可根据不同的发质特征，选择不同长度的变化，是完整的立体三维结构，我们在完整的修剪一款漂亮的长发时，不仅要将头发的上下结构的层次大小，以提升角度的形式修剪到位，更需要控制头发的左右方向，以使头发具有方向感和流动感。同时我们还要通过，发片与发片之间的拼接，以及顶区头发的角度不断变化来控制头发前后一围，使头发的长度变化，有着更好的延伸，长发修剪一般以高层次修剪技术为多，即圆形去除Round-Layer，反头型曲线Concave-Layer。在修剪中长发型时，一般技术变化为多，在女性头发上，通常用Graduation堆积重量为主，同样堆积重量有三种形态，即方形、圆形、三角形，每一种技术又有着不同的创造形体特征如方形堆积，不但可以创造饱满效果，可以保留更多耳后点的长度，不适合头骨较为扁平的人，但其可以通过组合变化的技术，使之更加实用，其创造的中长发型，立体感极强。圆形堆积比较灵动，可以根据头骨的形态，提升角度，所创造的发型，更具时尚度。三角形堆积，即经典堆积，因此技术创造的发型，立体感强，形状精致，具有观赏性，自然对头骨、发质、发量有着更高的要求。将这三种堆积技术，精准学习到位，你会发现其中更多的变化性与相通性。自然创造性也更强，其用方形堆积和圆形堆积，在短发上同样也运用更多，我们可以在枕骨以下用堆积重量技术，在枕骨以上，或头顶可以用反曲线、方形去除的技术，去组合创造完成。在立体几何学九种剪发技术里，等长技术，即线条技术是构成所有几何剪裁的发型外部结构特征以平行线、圆弧线、A线三种线条技巧，勾勒出美轮美奂的发型外轮廓线，如长期运用此技术，对审美标准有着极强的提升。方、圆、三角是所有有形物体创造的最基本的元素，也是几何学里最重要形体结构，我们只要将方圆三角巧妙的组合搭配，自然就能创造更多的形体结构，而三种形状，最具变化及组合能力自然是三角形，三角形可以分解和创造出，任何形状，如同现代所有的建筑均源于包豪斯建筑艺术的方圆三角，而发型自然也是运用科学的方圆三角来创造剪裁的。每一个发型，每一个分区，每一个发片，到每一根头发，在不同的骨骼特征上怎样的排列有序，又能够怎样的修剪精准到位，这自然是取决于设计师对专业几何剪裁技术的掌握。我们对头发的要求就是追求立体完美。 一、点、线、点——一个头上有无数的点，其中9个点是我们可以用来参照的基本点：黄金点，头顶点，后骨点，中心点，侧角点，侧顶点，耳顶点，耳后点，后颈点。 2、线点的连接，组成一条线、面——由多条线、体——由多个面组成的一个立体的型。 有了“点、线、面、体”的概念之后，就可以进行分区的设计了。 二、四分区 我们组合是以“四分区”作为分区的理念。分别为：后颈区，后脑区，左右侧区，和头顶区。它们各自承担的不同的作用，相互配合，完成一款适合当前客户的发型设计。 1、后颈区：后颈区头发的作用在于控制头发的长度，决定所需要剪的是长发，中长还是短发；其次后颈区的头发也可以体现层次，你可以采用高层次，均等层次，低层次或者滑剪的手法来调整层次；另外后颈区的作用还表现在对外线条形状的控制，你可以根据设计剪弧线、后脑区：后脑区的作用是调整后脑部分的头型，亚洲人的后脑部普遍来说比较扁平，所以我们在后脑区用去除发量的方法，可以采用高层次修剪，或高层次与均等层次交替修剪等方法使后脑区显得更加有立体感。 3、左右侧区：左右侧区的头发的设计是根据脸型的不同来设计的。根据客人脸型大小，设计也各不相同。脸型偏大时的要用左右侧头发去遮盖，脸型偏小时要让左右侧的头发纹理向外使脸型看起来大一点等等。 4、头顶区：头顶区分为刘海和头顶两个部分。多数的亚洲人的头顶都是属于比较扁平的。所以可以考虑采用堆积的方式修剪。让头顶显得更加蓬松。而在刘海方面，可以根据客人的需求，按照客户发质，头发流向的条件，客户脸型的状态来做出正确的判断和调整。 在熟练掌握了每个分区的作用之后，就可以根据每个客人不同的条件，进行针对性的设计，就能够顺利的设计出一款适合当前客人的发型。 二分区剪发基础理论分- [( _ V ^5 R美一天(美发师交流与学习)论坛1、前额分区：发型设计的表面部分，与动感和质感有重要关系2、头顶分区：环绕脸周边的头发，与脸部的均衡感有很大关系3、颅顶分区：影响发型动感设计表现的部分发型轮廓非常重要的部位，头盖骨隆起最大的部位，也是影响整体发型量感最大的部分* ~- K) { [ z, u$ ]发型师网中国美发师网美发网站美发论坛烫发技巧美发技术视频网烫发染发发廊管理美发师论坛发廊活动4、枕骨分区：主要控制量感的部分，不易从表面看到5、镊部分区：形成侧头部外轮廓的形状与质感的部分，也是耳前靠近脸部的地方，这个地方面积较宽的话，也有重的感觉印象此处也是量感调节的重要部分6、颈背部分：形成后脑外轮廓线条与质感的部分. P Y) _2 d; H N) C) G发型师网中国美发师网美发网站美发论坛美发技术视频网最新发型烫发染发发廊管理美发师论坛发廊活动上方分区：主要是用于二分区裁剪时，所使用的分割单位。是前额分区，头顶分区与颅顶分区等三个分区的统和名称下方分区：主要是用于二分区裁剪时，所使用的分割单位安博体育官方网站。是枕骨分区、镊部分区与颈背分区等三个分区的统和名称。 二、小分区与大分区的基本概念% L6 p! N ]* {; w# \ x l: H发型师网中国美发师网美发网站美发论坛烫发技巧最新发型美发技术视频网发廊管理美发师论坛发廊活动从字典上查看ZONE是地带、地区、区域等意思。SECTION是部分、部门、党派、切断等意思，也有地区、区域、地带等意思SECTION（大分区）是要剪出基本的发型时，所做的分割单位。头部的颅顶线将头分为上下两区，则为二分区。如果再加上前额分区及头顶分区，则成为三分区。所以说为了剪出基本的发型。拟做的分割切断面的集合体总称，就叫做SECTION（大分区）。这是基本裁剪操作上必要的分区（就如同后脑部分三区，最后再将全体顺接裁剪的方式一样l, F; _5 c! P, B4 y# N发型师网中国美发师网美发网站美发论坛烫发技巧最新发型美发技术视频网发廊管理美发师论坛发廊活动ZONE（小分区）就是基本裁剪后，要进行削剪时所做的分割单位SECTION（大分区）与ZONE（小分区）所指的头部特定部位名称不相同SECTION（大分区）是剪基本型时所利用的分割断面与数量；ZONE（小分区）则是指打薄削剪时的部位以剪发的性质来讲利用SECTION（大分区）裁剪时，与发型的基本形态变化有直接关系。基本上都只用高层次与低层次的剪法，几个大分区做不连接裁剪时，层次段落会产生空间，会影响到非接续面周边的量感于动感。ZONE（小分区）主要是量感调节及动感、质感表现有关的裁剪方式。当然小分区的细部削剪，剪刀切入的方法多少也受到基本型的影响，与大分区比较的话，只是影响程度较低而已。分区与骨骼的特征将头想象成地球仪的径度，设定坐标线，那个部分要怎么修剪，就可以正确表示出来。大分区的部分是将头发融合在一起，小分区修剪则是做量感调节。至此操作的具置及特定的内容项目都尚未谈到。决定削发的位置时，不可单凭感觉尽情发挥，这样的结果会因理解度不够，而造成削不到适当的位置。分区概念初次见到可能会认为复杂，但是以此坐标方法定位就能适当地做细部修剪。在现场营业中，助理帮助卷烫时，亦能适切地指示部分。 v7 a; w3 g2 大分区依骨骼起伏分割为7个分区，一般将头看成是一个球体，但详细看又不完全是球体形状，是由几个弯曲骨结构的曲面集合体。因此要做到适合头形的发型设计的话最重要的是要对基本骨骼的构造要充分了解1 t* t9 j6 M( Q8 U$ [* a0 b- k美一天(美发师交流与学习)论坛 骨骼隆起较为明显的部分，不连接的分割线设定在这里。可调节发量感，其特征是发型设计的再现性较）小分区这里以七个线条纵横均等分割，形成象一个坐标。我们以各种方法实验过，使用这样的坐标做修剪，处理小分区时效率较佳/ O7 p/ n- m3 u F% q S小分区（ZONE）在大分区的特定范围内，再分出小分区是削剪操作时的部位。! } G1 [! M) f# b5 _/ Q+ X i5 ^发型师网中国美发师网美发网站美发论坛烫发技巧美发技术视频网烫发染发发廊管理美发师论坛发廊活动基本上前额分区、头顶分区、枕骨分区、镊背分区等六个分区都分出小分区，小分区修剪就是打薄削剪作业，根据修剪位置的骨骼起伏毛发密度，做适切地打薄。分出前额、头顶、颅顶、枕骨、镊部、颈背等分区后，再做纵横均等分割所形成的坐标。小分区裁剪是进行打薄时的作业单位。使用基本的标准坐标，但是为了配合造型，有时设定为30度倾斜坐标或八字形坐标I- e. @??d x/ H2 ^发型师网中国美发师网美发网站美发论坛烫发技巧最新发型美发技术视频网发廊管理美发师论坛发廊活动打薄（THINNING减少发量感、调节发型、表现动感于质感时所做的修剪。所谈到的打薄分为内侧打薄与线条打薄二种+ X$ e: ^5 Z4 + j/ {发型师网中国美发师网美发网站美发论坛烫发技巧美发技术视频网烫发染发发廊管理美发师论坛发廊活动内侧打薄从坐标线内通过修剪，即可顺利调节整体发量。要表面发束动感时的线条打薄，从坐标线内通过修剪，即可顺利调节整体发量。多分区与二分区用语解说头部分成数个单位，即基本裁剪时断面的集合体总称就叫做大分区。配合头骨起伏，分割成前额、头顶、颅顶、枕骨、镊部、颈背等六个分区。一般习惯上在剪发技术解说时，说到大分区或分区裁剪时，大部分都是指不连接裁剪6 C1 a5 e7 @( I s. ]发型师网中国美发师网美发网站美发论坛烫发技巧最新发型美发技术视频网发廊管理美发师论坛发廊活动不连接裁剪（DISCONNECTION, B, k4 Y$ Z, V- ^/ F头部分割成数个分区，分区意在做不连接裁剪的操作手法依据各款发型的设计组合，各分区保持独立分区形状，剪发操作时较容易控制。分区的分割线（非接续线）周边会产生大的空间，可充分活用量感调节机能。依据分区的分割数，可分为二分区、三分区等专有名称二分区（2SECTION6 B; B J??l* U7 R4 Y6 N美一天(美发师交流与学习)论坛任意一条分区线设计出的不连接造型的总称。一般是指头盖骨下设定的分割线（二分区线）所设计出的不连接裁剪。上下两区有四种基本组合形态，即高层次加高层次、高层次加低层次、低层次加高层次、低层次加低层次) M9 / t- J5 M/ s: w; L9 B 多重分区（MULTISECTION分成三个分区以上的不连接裁剪就总称为多重分区。因为组合头骨的起伏，分割成多分区，采数个分区形态控制，可以细部调节发量，更可以剪出再现性高的发型。多重分区的不连接裁剪，也重视发型设计的装饰性自然不连接（NATURAL DISCONNECTION这并不是不连接裁剪的变化形态，而是量感调节与动感、质感表现为目的，所采用的设计，一眼看去，看不出来是不连接裁剪，强调再现性与发型补正机能，能够提高发型设计的品质一分区裁剪（1SECTION CUT所谈的新分区裁剪概念之前的基本剪法总称。即设定一个基准线引导，发片全部做顺接裁剪隐藏分区（HIDE SECTION# `7 X6 A i3 t- s0 p a$ l发型师网中国美发师网美发网站美发论坛美发技术视频网最新发型烫发染发发廊管理美发师论坛发廊活动在某限定小分区内，发束与发束之间培植小的削剪空，这并不是独立存在，而是在补助头发动感，提高量感调整，最具效果的技术) [$ Q N6 m) l7 z发型师网中国美发师网美发网站美发论坛烫发技巧最新发型美发技术视频网发廊管理美发师论坛发廊活动小单元分区（CELL SECTION一般是利用坐标修剪矫正头发的状态，而小单元分区是配合头发的状态，变换坐标位置进行修剪的手法。活化毛流的方向性，表现毛流动感，顺着自然卷的方向性收尾时，常采用此种分区。 第一种情况是为了方便修剪。 第二种情况是发型需要。最简单的分区是二分区。比如，把马蹄区分出，这时，分区有三种作用： 1、修剪不连接的相同层次； 2、修剪不连接的不同层次； 3、修剪连接的不同层次。 那么，二分区修剪完成后，我们还可以单独修剪刘海，刘海控制脸型的长短，同时,它也起到修饰脸型的作用。 而刘海区是涵盖在马蹄区里边的，这样，我们就轻而易举的分出了第三个区了。 1、增加发型的高度，分出冠顶区，制造蓬松度和量感； 2、后脑比较扁平，分出枕骨区，增加后区的膨胀度； 3、鬓角区控制侧发区外线、侧发区则控制脸型的肥瘦； 5、后颈区控制后发区外线、剪发需要由点、线）面的设计：单一的角度问题。 （2）空间的设计：提升的角度、切口的角度。 3、注意发性的走向，决定

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